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一杯口粮酒勾引了两个主子 你知道白酒行业的伟

#酒类知识答题专栏#

我发现了一款老原浆酒,2007年,63度,来自山西清香酒的核心产区。 原本他并没有太多的曝光度,沉寂了十几年。 没想到,当他的小脸露出来时,却引起了粉丝圈的轰动。 没关系,葡萄酒界的两位“大神”也被酒香所诱惑。 笔者怀着忐忑的心情迎接他们,并写了一篇文章与大家分享。

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葡萄酒行业“职称”的由来

在饮酒者的世界里,长辈和晚辈之间有着严格的等级之分。 自古就有酒祖、酒神、酒圣、酒师、酒徒的顺序。 其中,酒的始祖杜康是一位酿酒师。 后来他被称为酒神、酒圣,其他的称号都属于饮酒者。 因此,饮酒界十分热闹。 竹林七贤是酒师,李白也是酒师,剩下的喝酒名流就属于酒鬼了。

酒祖、酒圣、酒神是对酒的发明者的尊称。 加上九香的称号,基本上范围有限:是历史上有名的古人,而不是现代人。 至于市井里的酒鬼和酒神名字,都是酒后兴奋,互相喊叫取乐的酒鬼。 它们不是官方头衔。

由此可以推断,酒的发明者伊迪和杜康是酒的祖先、酒神、酒圣; 历史上喝酒的名人,都是酒王; 活着的饮酒者必须有一个与之相匹配的头衔,称为酒鬼。 虽然有戏剧性的成分,但他对得起这个称号:他爱喝酒,他懂得喝酒,他用喝酒作为一种出行方式。 用酒交朋友,用酒麻醉自己,用酒征服世界。

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事实上,在现实的葡萄酒世界里,有一种特殊的人,超越了酒圣和酒鬼。 这些人处于行业的顶端:他们的酿酒技术、品酒水平、饮酒文化都是无与伦比的,并得到行业的认可。 这样的顶尖人物,应该被称为“大神”,比如季先生,世界顶尖人物。 本文要分享的两位“大神”也无愧于这个称号。 只不过两人都处于“隐居”状态,并非公众人物,所以并不为外人所熟知。 一个早早隐居绍兴,潜心酿造古酒; 一个玩遍天下,浪迹天涯,喝遍天下美酒。

这两位大师是谁(1)?

我国有江南大学,是葡萄酒行业酿酒技术的研究基地,也是酿酒、品酒、鉴定大师的温床。 茅台酒的季先生就是这个学校毕业的,本文的主角也是这个学校毕业的。 他姓王,但知道的人并不多,因为他多年来一直潜心酿酒。 他是当年白酒界的知名人物,与吉克良齐名。 时任全兴酒业技术总监,后任水井坊酒业技术总监。 后来因外资进入,他辞职回到家乡,专心酿造黄酒。 酿造出了与茅台齐名的美酒,深受母校学长和学生的喜爱。

大家都知道吉克良的厉害,可以把一瓶酒酿成天下第一。 我也知道他喝酒很有道德。 即使80多岁了,他每天仍喝1、2、3两,早上1两,中午2两,晚上3两。 但你不一定知道他的高贵品格,身处漩涡中心,一尘不染。 即便是现在,漩涡中的人也几乎全部消失了。 他每天仍要喝六两老酒。 这种行为谁能比得上呢?

王先生也是如此。 他酿造的酒的品质在物质形态上已经无法超越,于是他继续在精神层面进行研究,用世界名曲熏陶酒。 我们都知道,酒是人神共享的饮品,酒体内自然蕴藏着丰富的精神内容。 例如,佛教对这种现象的解释就非常实用。 寺庙的厨师必须是开悟的和尚,而不是年轻力壮的小和尚。

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证明他性格的就是他的产品,已经达到了巅峰,但仍然价格实惠。 为什么价格仅为市场同类产品的10%,却坚持这样做呢? 用他的话说,市面上基本上已经没有陈年原浆黄酒了,他正在尽力保留这一款,让世人都不会忘记真正的黄酒的味道。 保持米酒的原汁原味,不让这个浮躁的世界忘记它,才是酒业的专家。

这样的白痴可以靠自己的产品发财,却还在为救度众生而苦苦挣扎。 我称他为“黄酒学者”。

两位酿酒大师是谁(2)?

米酒学者是我的好朋友,有些人可能会质疑这篇文章如此赞扬他。 我不认识另一个“大神”,我从未与他打过交道,也没有见过他本人。 本来我不能谈论他,但是网上有一些关于他的信息可以用来为他预订。

说起来,他还是蛮有名的,尤其是在葡萄酒界,但他不酿酒,他只讲酒。 他曾花费20年时间撰写了《中国酒史》一书,堪称酒文化里程碑式的著作。

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他也姓王,这里尊称为“王先生”。 我不同意他的作品是最好的,他的饮酒经历应该是最吸引人的。 也就是说,他是利用自己丰富的饮酒经验来写这本书的。 如果我没有喝过世界上所有最好的酒,我就不可能写出这本书,我会用20年的时间来写这本书。 事实上,他应该已经喝了20年的酒了。 他在这里无愧于“世界上最好的酒鬼”的称号。 光是喝多了,谁能与他抗衡? 所以,上帝啊。

哪里可以找到原浆老酒?

历史上的三大名酒各有自己的核心产区:清芬酒产于杏花村,茅台酒产于茅台镇,五粮液产于宜宾市。 由此可见,酒是地方特产,茅台不可能是任何地方都可以生产的。

那么,酒仍然是一种传统的食品加工产品。 不仅技术成熟,而且还是日常消费品,不存在稀缺性。 更重要的是,白酒的产量是有限的,并不是想生产多少就生产多少。 但白酒作为地域产品,也具有一定的稀缺性。 也就是说,真正按照古法酿造、陈酿到精品酒龄(8年)的葡萄酒一定是稀缺的。

因为现在的白酒市场不太正常。 那些实际每年生产一吨的人,想生产几百吨、几千吨、几万吨,但他们等不及老化。 结果,传统的原浆酒没有了,传统的陈酿酒没有了,所有的真酒都没有了。 整个行业都渴望急功近利。 原浆酒不再出售,这使得饮酒者很难喝到真正的葡萄酒。

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香高粱大曲酒产于山西杏花村。 杏花村的概念并不是酒的品牌名称,而是产区、清芬酒的发源地和核心产区。 这一带有很多酿酒作坊,老根子就代表“一泉涌”。 后来,阎锡山任命布政司建立易泉涌,并注册为“金玉公司酒厂”。

纯酒很难得,即使有钱也很难买到。

行业环境决定产品质量。 现在的白酒市场异常火爆,因为真正的白酒没有或者很少。 更不用说啤酒变成了啤酒水,葡萄酒变成了糖水,白酒基本上变成了合成酒。

工业合成酒非常简单,终于满足了资本的要求:成本极低,产量极高,利润丰厚。 茅台地区生产的酒除了茅台香型酒外,还有纯原浆,但年份普遍不够。 其余的果泥产品则被混合成合成酒。

因此,如今的市场上,商品酒中的原浆很少,而标有原浆的极少,售价也天价,单瓶酒可以突破千元大关。 农村酿酒厂大多生产原浆,但历史足够悠久的酿酒厂很少。 他们生产什么就卖什么,这也是不合格的产品。 原因很简单。 白酒必须陈酿至少一年才能饮用。 真正合格的原浆葡萄酒很少,足够陈年的就更少了。 杏花村核心产区的陈年原浆作为商品酒上市的极为罕见。

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埋藏半个世纪的记忆,被纯粹的老酒找回

王先生这个第一酒鬼,自然可以经常喝纯正的老酒。 他去任何一家酒庄都会喝到最好的酒。 对于我这样的酒鬼来说,喝酒并不容易。 几个月前,我受邀来到山西一家著名的酒庄。 我喝的饮料是合成酒,所以我能喝一次纯正的老酒,就像捡到宝一样。 而且不到100块钱,可以畅饮,更是过瘾。

能够邂逅杏花村产区的2007年63%原浆老酒,这真是一个品酒的好机会。 说实话,我刚学喝酒的时候喝的是清粉原浆酒。 我已经快半个世纪没有喝过它了,早已忘记了它的味道。 几个月前(2019年10月),我在汾酒城门口品尝了一口2014年65度纯汾酒。 只是这一小口,立刻就勾起了几十年前的回忆。 这确实是一种美味的酒。

上个月底,我收到了杏花村一位粉丝送来的三瓶酒。 其中一瓶是53度的2007年30年陈酒勾兑而成的,一瓶是竹叶青,一瓶是2007年63度的原浆老酒。 我先尝了尝果泥,果然,果泥是老酒! 我又尝试了53度的版本,味道比纯老酒更加鲜明。 竹叶青的味道还是和十几岁喝的时候一样。 三瓶酒勾起了所有清芬酒的味道记忆。

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为什么葡萄酒界真正的专家了解不多?

回到主题。 以名人为例:季先生从一名小技术员做起,后来成为一家之主。 看上去他的仕途很顺利,但实际上却并非如此。 我想他在仕途上一直处于专业的工作状态,没有时间去关心其他的事情,所以他才能把产品做到最好。 这种说法不需要证据。 你现在看看他就知道了。 他心胸开阔,心情轻松,每天喝着老酒就满足了。

再说说黄酒学者吧。 他也是科班出身,和他的前辈季老先生相继进入公司高层。 同样的美好未来,当然同样的钻研技术,不问世事。 多年的经验磨练了他的技能。 他曾说,他每天在工作中品尝200多种酒,喝到舌头变黑。 再加上他是一个学者,没有兴趣收买他,所以他的专业水平非常高深。

王先生这个第一醉翁大概是我最能理解的人了。 他有很多相似之处。 对于酒,饮酒者看重情感,只要是酒,就是好酒。 更不用说美酒了,再好的酒,也还是能找到它的优点的。 所以无论什么时候喝,无论喝什么酒,你都会感觉很好。 这么说他,并不是不承认酒量好,而是他对酒的忍耐力非常强,不愧是第一酒鬼之称。

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这三个人都是当前葡萄酒行业的代表。 一个是极其高贵的,一个是对酿酒充满热情的,一个是喝得很开心的。 为什么他们没有公众人物那么有名? 相信读者们都会有自己的结论,欢迎在评论区发表自己的看法。

两位“大师”对原浆老酒的点评

一款不起眼的老原浆酒,如今却成了稀罕物,其原因令人唏嘘。

黄酒学者的评论原话是:

我昨晚和今天早上收到了酒并品尝了它。 原浆酒非常干净。 纯的。 香气也是如此。

感觉原浆酒有活性炭过滤的痕迹,太干净太纯粹了。

绝对是原浆老酒。 酒的品质干净、纯净。 甚至怀疑它有活性炭过滤。 酿酒师都知道,如果采用活性炭过滤,酒的成本就会上升,100元以下是不可能买到的。 后来问了厂家,确认没有过滤。 2007年发布时存放在酒海,2019年装瓶密封入库。

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王先生昨晚喝了这款酒,在场朋友拍的照片如果转载就不是王先生的原话了。 有朋友转述:

纯正的老酒,绝对是年份酒。

市场上肯定没见过。